Симптомы. Дверь запирается только вручную – изнутри или ключом. При закрывании двери с кнопки центрального замка в салоне или на ключе, либо ключом с другой двери, рычажок блокировки двери чуть дергается, но не блокирует замок. При закрывании ключом этой же двери замок запирается. Таким образом, механика замка работает должным образом, а электропривод не справляется.
NB! Рекомендации по ремонту моторчика актуальны для многих, преимущественно японских марок автомобилей — аналогичная проблема часто встречается не только на разных моделях Toyota, но также и на Mazda, Ford, Honda, Subaru и т.д. Такой же моторчик может использоваться в зеркалах.

 

Снятие электропривода замка двери

 

Снимаем обшивку двери

На примере водительской. Обшивка крепится пистонами по периметру и двумя винтами в ручке открывания, а также прижимается накладкой внутренней ручки замка. Для снятия накладки ручки замка отщелкиваем тонкой отверткой заглушку, выкручиваем шуруп и подцепляем отверткой в районе оси вращения рычажков открывания и запирания — накладка обхватывает эту ось. Затем плоской отверткой подцепляем d нижней части декоративную крышку ручки, отщелкиваем, откручиваем два винта. Снимаем треугольник в углу двери и пистон обшивки чуть ниже него. Отщелкиваем пистоны по периметру, начиная с переднего нижнего угла, и выводим обшивку вверх из проема стекла. Отключаем проводку от блока кнопок управления замками и стеклоподъемниками, для этого нужно снять саму панель кнопок, подцепив ее спереди, где фиксатор пружинный, а затем отключить проводку. Иногда удобнее ее вытолкнуть из уже снятой обшивки. Панель нужно снимать в любом случае, т.к. она понадобится для дальнейших операций со стеклом и замком.

          

Внутренности двери закрыты пленкой с поролоном, приклеенной на мастику, ее аккуратно отклеиваем в нужных для доступа местах.

 

Снимаем стекло двери

Опускаем стекло на уровень примерно 10см от нижнего положения, так чтобы в передней части двери в окошке был доступен болт крепления к планке. Откручиваем 2 болта и вынимаем стекло приподнимая заднюю часть.

  

Если на нижней части стекла остался клей после удаления тонировки – самое время его смыть (водой).

Снимаем замок двери в сборе

Откручиваем болты крепления замка (на 10 и T30) и болт на 10 крепления задней направляющий стекла.

Отсоединяем тяги от ручки и личинки, отключаем проводку. Для вывода тяги наружной ручки открывания надо завести небольшую плоскую отвертку между тягой и фиксатором тяги со стороны ручки и отжать ее небольшим поворотом; при правильном положении отвертки усилие весьма небольшое. Откручиваем внутреннюю ручку, отцепляем от нее тросики. Заднюю направляющую стекла поднимаем в горизонталь. Выводим механизм замка вниз и вперед, аккуратно проводим тросики.

      

 

Снимаем привод с механизма замка

Механизм замка закрыт пластиковым кожухом, в котором также уложены тросики для внутренней ручки отпирания. Электропривод фиксируется 3 саморезами, 2 из которых доступны, а третий закрыт кожухом. Чтобы снять кожух нужно открутить 2 самореза – один крепит привод зажимая кожух, второй с противоположной стороны – и, слегка изгибая в районе верхнего самореза, вывести его. Можно кожух не снимать, а просверлить отверстие (8 мм) для доступа к крепежу привода. Снимаем привод с тросика и шарового пальца поворотом. Обращаем внимание на расположение рычажка привода в металлический пластине замка.

 

Ремонт электропривода замка двери

На первый взгляд привод вскрытию не подлежит, он запаян или заклеен. Но он подлежит. Проходим по периметру стыка тонкой отверткой с небольшим нажимом, просто чтобы слегка потревожить шов. Затем более широкой отверткой плотно но без фанатизма упираемся в выступающие части и корпус легко открывается. Примерно вот так (это водительский):

 

Общий вид вскрытого электропривода (а это пассажирский – строго симметричный):

Слева – контактная группа, впаянная в крышку корпуса и моторчик.
Справа – механика и перемычки контроля положения

Ставим моторчик как на последнем фото, подключаем в таком виде к проводке, пробуем закрыть замок с кнопки. Если моторчик легко останавливается пальцем – проблема в нем.

 

Замена моторчика привода замка

Номера моторчиков на замену: Mabuchi FC-280Sc-20150, в интернет-магазинах имеет смысл искать просто FC-280SC – совпадает по размерам и форме штока, шток D-образный . Для лексусов, тойот и прочих японцев часто рекомендуется Mabichi FC-280PC-22125 либо FC-280PT-22125, он же Johnson Electric KF243G-101. Моторчики отличаются по развиваемому моменту и скорости вращения, а также формой и размерами штока и его расположением относительно контактной группы. Поэтому лучше сначала добраться до моторчика, чтобы подобрать идентичный. Снятый же моторчик, как правило, поддается лечению.

 

Ремонт моторчика привода замка

Для вскрытия моторчика нужно развальцевать зажимы корпуса тонкой плоской отверткой и утконосами.

Затем аккуратно снимаем контактную группу с щетками, либо просто нажимаем на шток с обратной стороны и выталкиваем якорь из корпуса, а затем аккуратно выводим его из щеток.

В итоге предстанет следующая картина (фото найдено в сети, но почти идентично)

Слева корпус с якорем внутри, справа контактная группа с щетками и позистором

Коллектор якоря имеет 3 контактных сегмента, 3 обмотки подключены к нему звездой. Сопротивление каждой обмотки около 5.4 Ом. Для проверки обмоток проверяем сопротивление между сегментами коллектора попарно – оно должно составлять 2/3 от сопротивления обмотки, т.е. 3.6 Ом. Если какая-то из обмоток оборвана, сопротивление на ее контактах будет 10.8 Ом, а на остальных по 5.4 Ом.
В контактной группе присутствует позистор (пластина на фото справа). Это терморезистор, повышающий сопротивление по мере нагрева протекающим током. Зачастую его полагают источником проблемы, удаляют и внедряют в цепь питания лампочку, но это ошибочный путь.

Основная проблема этих моторчиков — износ щеток и загрязнение коллектора продуктами этого износа. Графит, стачиваемый с щеток, забивается в канавки между сегментами коллектора, ток начинает протекать между ними напрямую, параллельно обмоткам. В результате этого общий ток в цепи повышается и позистор практически размыкает питание раньше чем мотор успевает преодолеть сопротивление пружины замка. Лечение проблемы несложное — отмочить коллектор, прочистить канавки и продуть. Для прочистки можно использовать сплющенный отрезок медной или стальной проволоки. Изношенные щетки можно заменить на донорские — для этих целей подойдет любой дешевый привод центрального замка, устанавливаемый с сигнализацией (StarLine MS2 или подобный), их можно купить в любом автомагазине, или же похожий моторчик от детских игрушек, цены на них порядка 100 рублей. Щетки же аккуратно выталкиваются из пружинных контактов и вставляются обратно до упора. Изношенные щетки при снятии легко крошатся — извлекать их, не имея донорских, не стоит.

Пересадка донорских щеток. Контактная группа донора отличается существенно, но щетки подходят один в один:

 

После чистки все собираем, устанавливаем моторчик в половину корпуса, имеющую контакты и проверяем подключив в проводке. Моторчик должен развивать усилие — остановить пальцем можно, но с некоторым прижимом. Если все в порядке, собираем корпус моторчика, по периметру капаем 3-4 точки суперклея. При установке моторчика на конструкцию замка стоит обратить внимание на расположение рычажков — передвижения тросика личинки должны иметь четкие подпружиненные состояния.

Дальнейшая установка производится в порядке обратном снятию.

 

Замена электропривода в сборе

Если же, все-таки, привод имеет неисправимые повреждения, придется менять его целиком. Бюджет в этом случае существенно повышается. Приводы центрального замка отличаются на всех дверях и, отчасти благодаря этому, стоят дорого — порядка 2000 рублей, и едут долго.
Для справки, конкретно по RAV4 второго поколения номера запчастей такие:

  • Передняя левая 69120-42080
  • Передняя правая 69110-42120
  • Задняя левая 69140-42030
  • Задняя правая 69130-42030

16 Responses to Электропривод замка двери Toyota RAV4

  1. спасибо помогло реанимировал моторчик просто помыл одеколоном и почистил якорь всё работает

  2. Спасибо, аналогично чинил 3 поколение.
    Стекло снимать не нужно. Для отсоединения тяги надо:
    1. поднять клипсу
    2. снять технологическую заглушку с торца двери и просунув тонкую шлицевую отвертку вытолкнуть тягу. Возможно, для этого придется _нежно_ стукнуть молотком.

    • Dmitry Ivanov:

      Судя по всему, на всех тойотах, да и вероятно на почти всех японцах такая проблема рано или поздно возникает. Ресурс, видимо, достаточно хорошо прогнозируется. На старых немцах о такой проблеме не слышно.

  3. Антон:

    У меня такая проблема на RAV4 появилась через 9,5 лет эксплуатации.

  4. Алексей:

    очень помогло, Спасибо Большое автору!

  5. Андрей:

    Огромное спасибо автору! Помогло все отлично работает! Была аналогичная проблема на corolle но там так и не решился полезть! Как все просто! Еще раз спасибо!

  6. Баха:

    Спасибо автору,всё работает.позистор пришлось выкинуть,с ним мотор не тянул,тягу снять не смог,снял с ручкой двери в сборе.

  7. Kaz1986:

    Спасибо автору !!! Очень помагло!!! И Alex Efanov то же тему говорит ,только я еще wd-шкой брызнул и удар был совсем легкий

  8. Максим:

    Отличная статья) сильно помогла, но я не снимал стекло, мне кажется что незачем

  9. Дедок:

    Спасибо автору! Все как описано в статье. Уже все работает!

  10. Евгений:

    ….по данному описанию, исправил замок задней двери багажника. Разбирается он по другому, но все остальные действия включая ремонт моторчика аналогичны. Автору спасибо…

  11. Рустам Темирбеков:

    Спасибо, помогло. Стекло не снимал. Развальцевать зажимы корпуса моторчика не смог. В итоге их сточил. В остальном все по инструкции.

  12. Vladimír:

    Добрый день та же проблема но заказал мотрочик к Китае а после установки что то не правильно работает все двери закрывает эта открывается и наоборот все открывает эта закрывается

  13. Скорее всего при сборке не правильно моторчик воткнул ОТНОСИТЕЛЬНО МЕХАНИЗМА. Там

Добавить комментарий