Венец был съеден. Двигатель еще заводился от стартера, но уже издавал жалобные скрипы и бряки. Сам венец стоит около 200 рублей, что существенно дешевле чем маховик в сборе.

Для замены венца маховика надо снять коробку передач, корзину сцепления и собственно сам маховик.

Снятие коробки проводили по упрощенному сценарию – без слива масла и отсоединения приводов. Для этого снимаем полностью оба продольных рычага (в быту именуемых саблями), снимаем стартер, отсоединяем кулису, провода массы датчика заднего хода, обе опоры кпп. Поскольку рычаги сняты, стойки имеют достаточный поперечный ход для отделения коробки от двигателя. Снятую коробку просто ставим на “пол”, доступ к сцеплению и маховику есть.

Для откручивания болтов маховика его нужно зафиксировать. Можно применять стандартный фиксатор, а можно изготовить более удобный инструмент. В нашем случае использовалась направляющая от серверной стойки, с насверленными отверстиями. Направляющую прикручиваем к маховику болтами крепления корзины, и за нее удерживаем маховик от проворачивания (на фото маховик с новым венцом).

Перед снятием маховика не забываем пометить взаимное расположение коленвала и маховика. Сбиваем старый венец при помощи выколотки и молотка. В качестве выколотки можно использовать вороток, например на 3/8, а в самом маховике есть полукруглые пазы для этого. Новый венец разогреваем оборачиванием в газеты и поджиганием, после чего надеваем на маховик (внутренней фаской к маховику) и легко обстукиваем до усадки на место. Вся процедура замены венца занимает минут 15.

Собираем все в обратной последовательности. Момент затяжки болтов маховика по инструкции 62 – 89 Н*м. Тянули моментом 75. Аналогично с болтами корзины – при положенных 19 – 31 Н*м, затягивали моментом 25. Само собой болты тянем крест-накрест чтобы избежать перекосов и обеспечить равномерность усилия.

Для центрирования ведомого диска используем удлинитель на 1/4, с намотанной изолентой под диаметры 15мм и 20мм (подгоняется по месту).

Заодно были заменены втулки вилки сцепления. Старая нижняя втулка имела суммарный зазор около 1мм, как следствие вилка серьезно люфтила. Возможно это стало причиной поломки выжимного подшипника некоторое время назад.

Нижняя втулка бронзовая, такая же как втулки стартера (опробованные нами в ремонте трапеции дворников BMW E36), легко ломаются под усилием. Для снятия просто вбиваем в нее отвертку между нижней опорой и “ухом”, после чего вытаскиваем наверх. Можно и просто раскрошить ее на месте, усилие для этого требуется небольшое. Удалив осколки забиваем на место новую втулку и смазываем. Верхняя втулка пластиковая, меняем ее заодно. Теперь вилка стоит как влитая, поперечного люфта нет.

При установке коробки передач, ее удобно поддомкратить и насаживать наклоняя двигатель. Без домкрата “на весу” эта процедура несколько сложнее. Болты коробки, опять же, затягиваем равномерно, без перекосов.

P.S. Затяжку болтов крепления поперечного рычага и стабилизатора выполняем уже когда машина установлена на колеса, т.е. под нагрузкой.

Метки:
 

Добавить комментарий